Druktechnieken van stoffen: Kalamkari, das en kleurstof, batik en borduurwerk

Druktechnieken van stoffen: Kalamkari, das en kleurstof, batik en borduurwerk!

Druktechnieken van stoffen omvatten de populaire directe druk waarbij gebeeldhouwde blokken hout worden gebruikt voor het bedrukken van gebleekt katoen of zijde; bestand zijn tegen afdrukken waarbij een pasta van verschillende materialen wordt gebruikt om delen van het doek af te drukken die niet zijn geverfd; en het bedrukken van stoffen door beitsmiddelen te gebruiken.

Kalamkari:

Kalamkari - letterlijk 'pen-craft'-is een kunst waarbij handblokdruk los van het schilderen wordt gebruikt. De kalamkari doorloopt een krachtig proces van lakverven en met de hand afdrukken.

De oudheid van natuurlijke geverfde stoffen in India dateert uit het pre-christelijke tijdperk. De monsters van deze stoffen zijn gevonden in vele opgravingen die in verschillende delen van de wereld zijn uitgevoerd, zoals Caïro, Griekenland, Centraal-Azië en Arabië, wat duidt op een buitenlandse handel. Percy Brown in zijn Arts and Crafts of India vermeldt dat Kalamkari in de 18e eeuw over de gehele Coromandal Coast werd beoefend.

Er zijn twee hoofdstijlen van kalamkari - de stijlen Srikalahasti en Machilipatnam (Masulipatnam). Beide centra zijn in Andhra Pradesh.

De ambachtslieden van Srikalahasti (een tempelstad in Chittoor district van Andhra Pradesh) gebruiken nog steeds de oude technieken van verven, die ze van de vroegste dagen hebben geërfd. De wandkleden met de vrije hand zijn de meest populaire creaties van de ambachtslieden. De hindoe-mythologie is de belangrijkste bron van thema's. Sommige van de ambachtslieden in Srikalahasti produceren ook prachtige, met vrije hand getrokken textielmaterialen.

Deze werken worden gekenmerkt door gedetailleerde versieringen op sieraden / kostuums enz .; gebruik van kralenlijn en gebruik van hartvormige ontwerpen in randen; vereenvoudiging van kleuren, waarbij schaduwen worden geëlimineerd; afgeronde gezichten, lange en grote ogen; en dominantie van de kleuren rood, geel, blauw en zwart.

In sommige gevallen worden de contouren en belangrijkste functies gedaan met behulp van handgesneden blokken. De fijnere details worden later gedaan met behulp van de pen. Alleen natuurlijke kleurstoffen worden gebruikt, bijvoorbeeld, rode kleur wordt verkregen uit Indiase meekrap, geel van myrobalan bloem, blauw van indigo plant en zwart van ijzervijlsel en suikermelasse. Deze stijl dankt zijn huidige status aan Kamaladevi Chattopadhyay, die de kunst populariseerde als de eerste voorzitter van de All India Handicrafts Board.

Vanwege de islamitische overheersing in Golconda, werd de Machamipatnam kalamkari beïnvloed door Perzische motieven en ontwerpen, op grote schaal aangepast aan hun smaak. De contouren en belangrijkste functies worden gedaan met behulp van handgesneden blokken. De fijnere details worden later gedaan met behulp van de pen. Onder de Britse overheersing waren bloemmotieven populair. De handwerkslieden maakten zelfs portretten van Engelsen.

In de regio Thanjavur tijdens de Maratha-heerschappij werd Kalamkari-werk gebruikt als een verdere verfraaiing van het goudbrokaatwerk in het geweven weefsel, dat door de koninklijke familie werd gebruikt als sarees en dhotis gedurende de periode van Raja Sarfoji en later Raja Shivaji.

De stijl van Machilipatnam is meer bekend om de woninginrichting, bedovertrekken en gordijnen, maar de traditionele Kalahasti-stijl is prominenter te zien in wandkleden en kledingmaterialen. Thanjavur kalamkari-ambachtslieden zijn gespecialiseerd in tempeldecoraties zoals thumbais, enz. Bagru, Sanganer, Palampur en Faizabad zijn enkele centra in het noorden van India waar kalamkari wordt beoefend.

De Kalamkari-techniek vereist eerst dat het doek en de kleuren worden bepaald. Het doek wordt gebleekt met geiten- of koeienmest en vervolgens behandeld met myrobalan en melkoplossing om te voorkomen dat de kleur zich verspreidt. Het schilderen wordt gedaan met behulp van ijzer acetaat resist voor vaste ruimtes of contouren en aluin wordt gebruikt als bijtmiddel. Waxresist wordt gebruikt voor het verven van de doek in verschillende kleuren.

Stropdas en kleurstof:

Tie and dye is een van de meest gebruikte en traditionele methoden voor textieloppervlaktedecoratie in India, hoewel het in verschillende regio's verschillende namen heeft - bandhini is Rajasthan, bandhej in Guajarat, chungidi in Tamil Nadu. Ikat is een stijl van weven met garen dat is gebonden en geverfd om gekleurde patronen te produceren, en wordt toegepast in Guajarat, Odisha en Andhra Pradesh.

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de praktijk van stropdas en kleurstof zijn oorsprong vindt in Rajasthan, geloven anderen dat het uit de Sindh in Kachchh (Gujarat) werd gebracht door de moslim Khatris. De vroegste verwijzing naar bandhini wordt beschouwd als zijnde in Bana Bhatta's Harshacharita, waar een koninklijke bruiloft wordt beschreven.

Een bandhini-kledingstuk werd als gunstig beschouwd voor de bruid. Men vindt ook de dienstmeisjes in de Ajanta-muurschilderingen die kleding dragen van das-en-kleurstofpatronen.

Het beste bandhini-werk van Rajasthan komt van Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur en Nathdwara. Rajasthan staat bekend om zijn leheriya-patroon - letterlijk betekenisgevende golven. Dit zijn harmonieus gerangschikte diagonale strepen van twee afwisselende kleuren, hoewel oorspronkelijk alleen de veelbelovende kleuren van geel en rood werden gebruikt.

De centra van tie-and-dye-stoffen in Gujarat (waar de stijl bandhej wordt genoemd) zijn Jamnagar (het water in dit gebied brengt het helderste rood naar voren tijdens het verven) en Ahmedabad. Het proces van tie-and-dye varieert in Gujarat en Rajasthan. Zelfs de patronen, ontwerpen en vakmanschap variëren in beide plaatsen. Er zijn echter gemeenschappelijke factoren.

Het proces omvat het eerst bleken van een stuk doek. Het kleed kan mousseline, zijde of handgeweven zijn. Het patroon wordt vervolgens op het doek gemarkeerd door houten blokken die zijn ondergedompeld in een gebrande sienna-kleur vermengd met water. Dan gaan de specialisten in het knopen van knopen in actie, knijpen en binden de punten gecreëerd door de kunstenaar.

Er kunnen duizenden of miljoenen knopen zijn gebonden in de stof voordat het gaat om verven. De verfspecialist neemt het vervolgens over, dompelt het weefsel onder in geselecteerde kleurstoffen gemaakt van plantaardige bronnen, hoewel nu ook synthetische kleurstoffen worden gebruikt. Het proces wordt voor elke kleur herhaald. De lichtste tint wordt eerst geverfd en daarna strak met draden vastgebonden, en opeenvolgende processen zorgen voor de donkerdere tinten.

Kleuren en patronen zijn de twee belangrijkste factoren die een bandhej- of bandhini-werk opvallen. De verschillende traditionele patronen bij deze druktechniek zijn barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal en kambaliya. Het patroon van vierkanten met olifanten en andere dieren staat bekend als chokidal.

Het kambaliya-patroon is een gestippeld patroon in het midden met verschillende ontwerpen langs de rand. Bedoeld speciaal voor de bruiden zijn twee ontwerpen genaamd shikhara en chandokhni. Basant bahar is een speciaal ontwerp om de kleuren van de lente te symboliseren. De kleuren die vaak worden gebruikt in de traditionele stropdas- en kleurstofbandinestoffen zijn rood, een symbool van het huwelijk; saffraan, een kleur die staat voor spiritualiteit of heiligheid, geel, wat staat voor de lente; en zwart en kastanjebruin, gebruikt voor rouw.

Bandhini-materiaal wordt meestal gevouwen verkocht en met de knopen gebonden om aan te geven dat het eigenlijk bind-en-kleurstofmateriaal is en het is niet alleen in dat ontwerp gedrukt.

In Tamil Nadu staat de methode van stropdas en kleurstof lokaal bekend als chungidi, en Madurai is het belangrijkste centrum. Traditioneel zijn de gebruikte kleuren donkerrood (kastanjebruin), paars en blauw en zwart, hoewel er nu ook veel andere tinten worden gebruikt. De specialiteit hier is de kolam- of rangoli-patronen. De kolams zijn allemaal geometrisch van aard en de randen van de sari hebben contrastkleuren en kunnen zari-ontwerpen hebben.

batik:

Batik is een proces van het versieren van doek door een deel ervan af te dekken met een waslaag en dan de doek te verven zodat de wasachtige gebieden hun oorspronkelijke kleur behouden, en wanneer de was wordt verwijderd, geeft het contrast tussen de geverfde en de andere gebieden het patroon. Het maken van batik is een driestaps proces van waxen, verven en verwijderen van de was.

Er zijn ook verschillende subprocessen zoals het doek voorbereiden, de ontwerpen volgen, de doek op het frame spannen, het gedeelte van het doek dat niet hoeft te verven in de was zetten, de kleurstof voorbereiden, het doek in verf dopen, het doek koken om het te verwijderen was en was de doek in zeep.

De karakteristieke effecten van de batik zijn de fijne scheuren die in de was verschijnen, waardoor kleine hoeveelheden van de kleurstof kunnen binnensijpelen. Het is een functie die bij geen enkele andere vorm van afdrukken mogelijk is.

Het juiste type scheuren of haarlijndetail moet echter worden bereikt, waarvoor het doek correct moet worden verkreukeld. Dit vereist veel oefening en geduld. Batik is op verschillende manieren gemaakt. Bij spatten wordt de was op de doek gespat of uitgegoten. Bij de zeefdrukmethode wordt een stencil gebruikt. De hand die je schildert is van een kalamkari-pen. De kras- en zetmeelresist zijn de andere methoden.

Indiase batik wordt geacht ongeveer 2000 jaar terug te gaan. Indianen kenden de resist-methode voor het bedrukken van ontwerpen op katoenen stoffen lang voordat een ander land het zelfs had geprobeerd. De kunst nam echter af. In moderne tijden kreeg het een impuls toen het werd geïntroduceerd als een onderwerp in Shantiniketan bij Kolkata, en begon te worden beoefend in de Cholamandal Artists 'Village in de buurt van Chennai.

Applique werk en borduurwerk:

Applique werk is een decoratief werk waarin de stof wordt verfraaid met stukjes stof, stukjes glas, metalen, hout of metalen draden erop gestikt. Het vaartuig wordt in veel delen van India beoefend, maar centra in Odisha, Punjab, Gujarat en Rajasthan zijn beroemd. Men gelooft dat applique werk via handelscontacten zijn weg vond naar West-India, hetzij vanuit Europa of Arabië in het Midden-Oosten.

In Odisha is applique werk een onlosmakelijk onderdeel van de tempeltraditie en het belangrijkste productiecentrum is in en rond Pippli, een klein stadje in de buurt van Bhubaneswar. Traditioneel wordt het appliquewerk van Odisha gebruikt als luifels tijdens het jaarlijkse Rath-feest in Puri om de strijdwagens van Lord Jagannath, Balabhadra en Subhadra (broeder en zuster van Lord Jagannath, respectievelijk) te beschermen.

De laatste tijd zijn de appliques van Odisha in de vorm van prachtige dieren, vogels, bloemen, bladeren en andere decoratieve motieven gebruikt als huishoudelijke lampenkappen, tuinparaplu's en zelfs handtassen.

Rode, paarse, zwarte, gele, groene en witte stoffen worden meestal gebruikt in dit vaartuig. Eerst wordt een basismateriaal in de vorm van vierkant, rechthoek, cirkel of ovaal voorbereid. Opgeheven motieven worden voorbereid door meerdere vouwen te geven. De eigenlijke gratie van applique vaartuigen ligt in de ingewikkelde steken. Tegenwoordig worden kleine spiegels en delen van helder metaal gebruikt om de schoonheid te verbeteren. Nadat de applique-lapjes op het basisdoek zijn bevestigd, zijn de randen genaaid.

In Gujarat is het gebruik van oude en versleten kleding op een zeer innovatieve manier in applique. Lokaal aangeduid als de katab, is het woord waarschijnlijk een vervormde vorm van de Engelse woorden 'cut-up'.

Een doek wordt in verschillende vormen gesneden met dansende pauw, olifanten, krijgers, vogels en andere soortgelijke decoratieve motieven. Deze stukken worden vervolgens op een stof gestikt. Dit werk wordt weerspiegeld in verschillende kledingstukken en wandkleden. Vaak wordt het appliquewerk gecombineerd met borduren en spiegelen om een ​​verbeterd effect te creëren. De stijl varieert met regio's en communities.

De Dhanedah Jats gebruiken strepen van gekleurde kleding genaamd kingris voor stoffen waarbij minuscule puntige knoopsgatsteken worden gebruikt, samen met een kriskras randje. In de Saurashtra-regio is het de praktijk om grote stukken doek op een geometrische manier te naaien. Het resulterende product heeft een algemeen geometrisch uiterlijk.

De Rabri-gemeenschap van Kachchh gebruikt een verscheidenheid aan stukken in het applicatiewerk. De stukken kunnen van een zachte katoenen doek zijn of bandhini-prints bevatten. Deze stukken zijn gekleurd in gewone creme, groen, geel, oranje of wit. Ze zijn op een blauwe of bruin gekleurde stof gestikt.

In Rajasthan hebben de Oswal Banias een vergelijkbare traditie om grote applique luifels te naaien met een reeks panelen of vierkanten in verschillende kleurencombinaties, voor huwelijken. De Rajputs, Satwaras en verschillende veeteeltgemeenschappen produceren vergelijkbare applique-kunstwerken om onder andere de schoonheid van hun luifels en dekbedovertrekken te verbeteren.

De Marwari-gemeenschap van Rajasthan houdt zich traditioneel bezig met applique kunst. Het werk is vergelijkbaar met het lappendeken van Kathiawar, de katab. Nu gecommercialiseerd, is de kunst overwegend in de districten Jaipur, Udaipur en Barmer. De quilts gemaakt door patchwork bekend als ralli zijn het traditionele product van Jaisalmer.

De quilt is gemaakt door verschillende lagen oude stoffen te naaien, waarbij de bovenste laag is gemaakt van nieuwe katoenen doek. De kleuren voor patchwork zijn olijfgroen, bruin, kastanjebruin en zwart. Rajasthan heeft een applique gota en kinari (gouden en zilveren strips) werken. Shekhawati is een belangrijk centrum voor deze techniek. Trouwens, kleding, gebruiksvoorwerpen zoals tassen, lampenkappen en tafellampen zijn ook versierd met deze techniek.

Punjab heeft ook een traditie van applique werk. Dit vaartuig wordt meestal op shawls en dupattas uitgevoerd, maar tegenwoordig zijn zelfs lakens in deze stijl versierd. Het appliquewerk hier wordt echter gecombineerd met borduurwerk. Kleine stukken doek in verschillende ontwerpen kunnen worden geborduurd en vervolgens op de grotere stoffen basis worden gestikt.

Phulkari is een bekwame manipulatie van enkele steek die interessante patronen op de doek oplevert. Het is ook gedaan zonder applique. Hoe kleiner de steek, hoe fijner de kwaliteit van het borduurwerk. De zijden draden in goudgeel, rood, crimson, oranje, groen, blauw en roze worden meestal gebruikt voor het borduren.

Het opvallende aspect van deze techniek is dat een enkele streng tegelijkertijd werd gebruikt, elk deel in één kleur werkte en het gevarieerde kleureffect verkregen door slim gebruik van horizontale, verticale of diagonale steken. Het basisdoek dat in de oudheid voor phulkari werd gebruikt, was meestal van huisgemaakt textiel. Wanneer het ontwerp zo nauw wordt gewerkt dat zelfs een vierkante centimeter van het basisdoek niet zichtbaar is, wordt dit bagh genoemd.

Naast bloemmotieven, vogels, dieren, menselijke figuren, groenten, potten, gebouwen, rivieren, de zon en de maan, zijn scènes uit het dorpsleven en andere beelden geborduurd. Er zijn dhaniya bagh (koriandertuin), motia bagh (jasmijntuin), satranga bagh (tuin van de regenboog), leheria bagh (tuin van golven) en vele andere afbeeldingen.

In Andhra Pradesh dragen Banjara-vrouwen blouses en hoofdschraves versierd met appliqué en spiegelwerk. Ook in Gujarat is spiegelwerk beroemd: kleine schijfjes spiegel worden opgestikt tussen andere borduurontwerpen.

Zardozi is gebleven als een applique methode van borduren. Met één hand houdt de vakman een vasthouddraad onder de stof. In de andere houdt hij een haak of een naald vast waarmee hij het stoffen materiaal oppakt. Dan passeert hij de naald of haak door de stof.

Na urenlang nauwgezette arbeid is het resultaat een prachtig goudaderend kunstwerk. Vanaf de Middeleeuwen bloeide de kunst van zardozi op en bereikte zijn hoogtepunt onder het beschermheerschap van keizer Akbar. Dit prachtige borduurwerk is te zien in wandkleden, kettingsteken op sari's, caps en andere artikelen met zwaar borduurwerk.

Omdat het borduurwerk zwaar is, zijn uitgevoerde ontwerpen uiterst ingewikkeld. Na een periode van verval werd de kunst van zardozi nieuw leven ingeblazen, samen met vele traditionele borduurmethodes in het midden van de twintigste eeuw.

Zari-werk werd voornamelijk gedaan in Madras (nu, Chennai) en zardozi in Hyderabad tot een paar decennia geleden. Tegenwoordig is Uttar Pradesh de thuisbasis van dit mooiste werk van goud en zilver borduurwerk.

Sujuni is de traditionele vorm van borduurwerk van Bihar op een stof die wordt afgedwongen met fijne mousseline. Het basisdoek is over het algemeen rood of wit. De contouren van de hoofdmotieven zijn gemarkeerd met dikke kettingsteek en de binnenruimten zijn gevuld met verschillende gekleurde draden. Andere motieven zijn gevuld met rode kleur of de kleur van de basisstof.

Aribharat, een zeer decoratieve vorm van borduurwerk, wordt geproduceerd in de Kachchh-regio van Gujarat. De naam komt van ari, een haak die vanaf de bovenkant wordt geplooid en vanaf de onderkant wordt gevoed met zijden draad. Het doek dat moet worden geborduurd, wordt uitgerekt op een frame. Steken worden aangebracht met behulp van de haak, om lussen te maken, die vergelijkbaar zijn met de kettingsteek.

Technieken variëren met de gemeenschap en regio. Er is het eenvoudige handwerk, maar prachtige effecten van Bavalia-borduurwerk of het prachtige felgele en rode Banni-borduurwerk; het borduurwerk van de Rabari-kameeldrijvers herinnert aan hun pastorale levensstijl, ingelegd met driehoekige, vierkante en amandelvormige spiegels.

De geometrische en florale motieven van de Ahir-gemeenschap met ronde spiegels; de kettingsteken en kleine spiegels die door de Jats worden gebruikt; het delicate soof-borduurwerk van de Sodha Rajputs rond Lakhpat; de kleine gebroken spiegels geborduurd in stoffen door de Mutwa kameeldrijvers; en het prachtige Mukka-borduurwerk van de Hali-putra's, Rasipotra- en Node-kuddes weerspiegelt de diversiteit van borduurstijlen.

Chikankari is een ingewikkeld en fijn schaduwwerk van borduurwerk dat traditioneel wordt gedaan met wit garen op kleurloze muslins genaamd tanzeb (tan betekent lichaam en zeb wat decoratie betreft). Het woord chikan lijkt volgens een school van denken zijn oorsprong te hebben in Perzië, afgeleid van chakin of chakeen.

Een andere verklaring schrijft de oorsprong ervan toe aan Oost-Bengalen, waar het woord chikan goed was. De steken die in chikankari worden gebruikt, kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: platte steken, die delicaat en subtiel zijn en dicht bij het oppervlak van de stof liggen, waardoor het een opvallende textuur krijgt; reliëf steken die worden gemarkeerd vanaf het oppervlak van de stof waardoor het een karakteristieke korrelige textuur; en jali werk dat een delicaat net effect creëert. Lucknow en de gebieden eromheen in Uttar Pradesh zijn beroemde centra van chikankari.

Van crewelwork wordt gezegd dat het een oude techniek is om stoffen te verfraaien. Crewelwork is voornamelijk een werk van wol over het oppervlak van katoen of linnen. Ambachtslieden hebben speciale naalden nodig voor crewel-borduurwerk. Bovendien, om een ​​tekstueel en kleurrijk effect op het oppervlak van het kledingstuk te creëren, worden veel verschillende soorten borduursteken gebruikt, zoals ligsteken, gespleten steek, kettingsteek en stengelsteek. Gestileerde bloemen zijn het belangrijkste motief in crewelwork.

Het volledige oppervlak is niet bedekt en de achtergrond blijft onaangeroerd. Wollen draden worden gebruikt in crewelwork. Over het algemeen worden slechts drie of vier kleuren gebruikt. Veel woninginrichtingsartikelen zoals gordijnen, kussens, wollen vloeren, bedspreien en wandkleden worden verfraaid door het crewelwork. Crewelwork is een populaire ambachtelijke vorm van Kasjmir.

Kantha is de lokale Bengaalse traditie van borduurwerk, beoefend door vrouwen. Traditioneel bestaat de grond uit oude katoensarsen en worden oude draden gebruikt. Kleine steken worden toegepast om een ​​reeks stippellijnen te maken.

Langs de achterzijde van het doek worden decoratieve drijvers gehecht, die worden gebruikt voor het invullen van motieven en figuren. Het oppervlak is dan rijkelijk bedekt met handwerk, zodat de oude sari een nieuwe look krijgt en een nieuw leven wordt ingeblazen.

Karchobi, een vorm van verhoogd borduurwerk met zari-metaaldraad, is populair in Rajasthan. Het is gemaakt door het toepassen van platte steken op watten, en wordt meestal gezien op bruids-en formele kostuums. Het wordt ook gedaan op fluwelen bedekkingen, gordijnen, tenthangers en de bedekkingen van dierenkarren en tempelwagens.

Kathi is het borduurwerk gedaan door vrouwenvolk van de nomadische (Rabari) stammen van Gujarat. Het borduurwerk combineert kettingsteek met applique werk verfraaid met kleine spiegels. Kathi's werk wordt gedaan op stoffen die in felle kleuren zijn geverfd, wat de smaak van landelijk Gujarat weerspiegelt.

Ook uit Gujarat komt de kimkhab waarin het patroon lijkt te zijn geborduurd op een reeds rijke zijde. De zijden stoffen zijn gekleurd met zijden of gouden draden verweven om de meest aantrekkelijke ontwerpen te vormen. Kimkhabs waren eerder volledig gemaakt van fijne gouden of zilveren draden. Tijdens de 17e, 18e en 19e eeuw werden sommigen bezet met edelstenen en werden ze gebruikt bij het maken van luifels en attributen zoals te zien in de late Mughal-schilderijen.

Sjaals uit Kasjmir worden zeer gewaardeerd vanwege het borduurwerk dat op hen wordt gedaan. Het fijne borduurwerk staat bekend als sozni. De traditionele Kashmiri-jurk, phiran, is ook verfraaid met rijk borduurwerk. Het fijnste borduurwerk van Kashmir is te vinden op Pashmina-sjaals.

Soms is het hele oppervlak van deze sjaals bedekt met fijn borduurwerk. Kettingsteek is populair in Kasjmir en wordt gedaan met wol, katoen of zijden draad. Er wordt een haak gebruikt in plaats van een naald, omdat deze meer dan een naald beslaat. Kettingsteek wordt gebruikt om kettingstapelkleden of gabbas en namdas te maken.

Namda is een soort matras, oorspronkelijk afkomstig uit de deelstaat Jammu en Kasjmir. Namda's worden gemaakt door de wol te vilten in plaats van deze te weven. Wol van lage kwaliteit gemengd met een kleine hoeveelheid katoen wordt meestal gebruikt om namda's te maken.

Ze zijn meestal van twee soorten, gewoon en geborduurd. Vroeger werd wollen garen gebruikt voor borduren, maar nu wordt ook acryl garen gebruikt. Er wordt gezegd dat een persoon genaamd Nubi de eerste namda heeft gemaakt om het paard van keizer Akbar tegen de kou te beschermen.

Die namda was heel ingewikkeld ingericht en maakte zo indruk op de keizer. Het ambacht van het maken van namda wordt gevolgd in zeer beperkte gebieden in Kashmir, Himachal Pradesh en delen van Rajasthan. Ze kunnen worden aangeduid als wollen drugs.

Het vaartuig zou zijn ontstaan ​​in Iran en Turkije. Kashmiri-namdas zijn beroemd voor het borduren van kettingsteken. De Rajasthani namdas van Bikaner, Malpura (chakma en ghogi namda) en de zuivere wol namdas van Tonk staan ​​bekend om geappliqueerde patronen ondersteund door borduurwerk.

Gabba zijn gerecyclede oude wollen dekens die worden gewassen, gemalen en geverfd in verschillende kleuren. Deze stukken worden vervolgens aan elkaar gestikt en ondersteund met katoenen afval. De gabba wordt dan geappliceerd of geborduurd met crewel werk. In het geappliceerde type worden stukken geverfde dekens samengevoegd en afgewisseld met levendig gekleurd borduurwerk in geometrische en bloemenpatronen.

Hoewel de algemene lay-out een centraal medaillon is, geplaatst in een rechthoekig veld met randen, zijn gabba in verschillende vormen en maten gemaakt. Ze worden veel gebruikt in huishoudens in Kasjmir als een effectieve en goedkope vloerbedekking en worden ook gebruikt als matrassen in koudere delen van de staat.